dem integrativen indianischen leben, welches das leben des überwiegenden teils der weissen einwanderer elementar in frage stellte, wurde konsequenterweise mit überheblichkeit und unverständnis begegnet. das tipi erschien dem selbstherrlichen holzrahmen und steinbauten gewohnten anpassungsbewusstsein der weissen vergleichsweise primitiv und dürftig. die tatsache, dass ein tipi hell, offen, luftig, warm, trocken und leicht zu transportieren war, während ein geschlossener holz - oder steinbau beengend, dunkel schlecht durchlüftet und an einen festen ort "verwurzelt" war, blieb dem schizoiden "weissen denken" unzugänglich. erst die jugendbewegung der späten sechziger jahre, brachte in nordamerika ein verändertes verhältnis zum uramerikanischen kulturkreis. dem verdrängten vermächtnis der mütter und väter mit sich, wodurch auch dem tipi zu seiner wiedergeburt verholfen wurde. viele landkommunen in den u.s.a. und kanada leben heute, wenigstens zeitweise in tipis. wenn man glück hat, kann man hie und da regelrechte tipi-lager antreffen. ich selbst kenne eine gemeinschaft in britisch columbia, die sogar den sehr strengen kanadischen winter bei mitunter 40 grad minus wohlbehütet in ihren tipis verbringt. natürlich ist dies nicht der heisse tip für jedweden alternativen, dennoch bietet das tipi (zeit-geld und arbeitsaufwand in verhältnis gesetzt zu wirtschaftlichkeit, komfort und vielseitigkeit) der welt effizienteste unterkunft.

folgende bauanleitung für einen absoluten " tiefkosten-hausbau " ist die übersetzung eines 1970 in der nr.1 von "the mother earth news" publizierten artikels, der seinerseits auf dem sehr lesenswerten buch " the indien tipi " von reginald and gladys laubin, university of oklahoma press basiert.

viel spass beim bauen und wohnen.
ed summer

es sind grundsätzlich zwei verschiedene arten von tipis bekannt; eines mit drei, das andere mit vier grundstangen. das dreistangenmodell ist einfacher, strapazierfähiger, daher auch universeller und soll hier beschrieben werden. die angegebenen masse stammen von siux-tipi-muster aus obgenannten buch der laubins.

das gestänge
tipis existieren in grössen von 3 bis 9 metern durchmesser, je nachdem ,ob es sich um ein jagt oder um ein dauerhaftes hauszelt handelte. die grösseren formen benötigten natürlich mehr und längere stangen. unser tipi soll einen durchmesser von etwa 5.70 m haben, geräumig und dennoch leicht zu transportieren sein und benötigt 17 stangen mit einer länge von etwa 6,50 m je.

die 15 stangen für das gestell sollen am unteren ende 7cm und am oberen ende 5 cm stärke haben. die beiden stangen für die rauchklappen brauchen unten nicht dicker als 5 cm zu sein. die besten stangen findet man in jungen tannenschonungen. zur not kann man sich möglichst trockene vierkanthölzer im sägewerk besorgen, die man rund hobelt, oder man hat das glück irgendwie an fahnenstangen zu kommen. findet ihr holz im wald das sich eignet, schlagt die stangen zu beginn des frühjahres und vergesst nicht, die stärke der rinde und das schrumpfen während des trocknens mit einzukalkulieren nach dem entasten von unten nach oben, müsst ihr stange für stange schälen. drei bis vier wochen sollen die stangen anschliessend an der prallen sonne trocknen können, wozu ihr sie am besten auf am boden liegende bretter o ä. legt, damit sie keine feuchtigkeit von unten bekommen. vergesst nicht sie regelmässig zu drehen, so dass sie gleichmässig trocknen.

die plane






 

die ursprünglich, sauber gegerbte lederplane besass eine cremigweisse farbe und war vollkommen wasserdicht ohne durch regen steiff oder spröde zu werden. um ein entsprechend helles zelt zu erhalten, wählt man am besten ein leichtgewichtiges weisses, perlgraues oder gelbes baumwollgewebe oder leinen. je breiter der stoff liegt, umso weniger näharbeit habt Ihr.
am idealsten sind natürlich bahnen von l,60 m breite.
unsere anleitung basiert auf 90 cm breiten bahnen. die webkante des zeltleinen sollte nicht weggeschnitten werden sondern für die umschläge bei den nähten verwendung finden, so dass die 90 cm stoffbahnen eigentlich um das ausmass ihrer beider kanten breiter sind. unsere anleitung ist so konzipiert, dass bei geringstem materialaufwand ein optimales ergebnis erzielt werden kann. wie wir alle wissen, differieren die stoffpreise sehr stark. stellt preisvergleiche an, bevor ihr den stoff kauft und berücksichtigt dabei, ob er bereits imprägniert ist. kauft ihr ein nicht imprägniertes leinen, dann benötigt ihr etwa 24 liter chemische imprägnierlösung für die plane und 12 liter wachsimprägnierung für das futter. bedenkt dabei, dass der stoff beim imprägnieren um 5% eingehen wird. schneidet nun je eine 90 cm breite stoffbahn auf 11,55 m, 11.40 m, l0,98 m l0,3o m, 9.25, und 7,75 m länge. faltet die bahnen in der mitte und legt sie (siehe abb) mittelachszentriert aneinander. ausgehend von der zeltspitze (x) müssen sich die streifen wie schindeln überlappen so, dass regen nicht zwischen die nähte laufen kann. kann. am stabilsten sind doppelt gelegte nähte, die man folgendermassen anlegen kann:

A. lege 2 aneinanderzunähende streifen mit den innenseiten aufeinander
dabei soll der streifen der zeltspitze näher sein wird unten liegen und etwa 1,5 - 2 cm überstehen.

B. schlage diesen rand nach oben um und nähe die so entstehenden drei lagen mit einer doppelten naht aneinander.


C. anschliessend drehst du die ganze sache um und,..


D... schlägst den streifen, der jetzt unten liegt nach rechts um.


E. nach einer weiteren doppelnaht, diesmal durch vier lagen stoff, sehen die aneinandergefügten streifen schliesslich so aus, wie es nebenstehende zeichnung verdeutlicht.
Breitet die so entstandene decke auf dem boden aus und markiert die spitze (x).

messt nun auf der gestrichelten mittellinie 50cm zeltabwärts und dann jeweils 2,55 m nach links und nach rechts.
schneidet die von diesen punkten aus an den äusseren ecken enstehenden beiden rechtecke weg und näht sie zu einem länglichen streifen zusammen. der zusätzlich am unteren ende der decke angebracht wird, beachtet, dass die beiden einschnitte an den, punkten "t" 50 cm tief sein müssen, die zusätzlichen 10 cm werden später für den saum benötigt. den radius, des mit kreide zu ziehenden kreisbogens richtet ihr nun an der länge der gestrichelten mittellinie aus. solltet ihr zuviel verschnitt an den seiten haben, könnt ihr auch noch etwas stoff unten ansetzen, um den radius vergrössern zu können. er wird annähernd 5, 75 m betragen und kann entweder mittels einer schnur oder mit hilfe einer latte in die man je ein loch für nadel und kreidestift bohrt, gezogen werden.


zum herstellen der lüftungsklappen wird direkt unterhalt der spitze (x) auf der ersten naht von der mittellinie aus 7,5 cm nach beiden seiten gezogen. ziehe von diesen beiden punkten aus je eine schnittlinie zu X,


das so entstehende lange schmale dreieck verkleinert ihr und versäumt es dann zu der kleinen dreieckigen schnürklappe (15cm mal 20 cm hoch).
der randsaum für die vorderseiten des tipis, für den 10 cm reserviert sind, wird abgesteckt, bevor (siehe abb. 3) die ovalen eingangshälften (115 cm hoch und 25cm tief) geschnitten werden. erst danach wird der saum für die sich überlappenden vorderseiten wie in nebensteheder zeichnung genäht.


jetzt könnt ihr die knopflöcher unterhalb der tür und zwischen türöffnung und rauchklappen mit zwei cm abstand zum äusseren rand ausmessen, einzeichnen, schneiden und säumen, auf der linken seite beginnen die löcher 2 cm oberhalb des türsaums und der abstand zwischen den beiden lochreihen beträgt etwa 4 cm. die lochreihen auf der rechten seite werden im abstand von ca. 5cm genäht, damit beim zuknöpfen mit hartholzstäben keine komplikationen entstehen, nachdem die rechte über die linke seite gelegt worden ist. Am günstigsten ist es zunächst einmal zwei probelappen mit je einem paar knopflöchern zu versehen (einmal mit dem grösseren und einmal mit dem kleineren abstand), um die optimale abstandsdifferenz herauszufinden, die ja von der stärke des des stoffes abhängt.

die laubins geben in ihrem buch einen abstand zwischen den lochreihen von 7 inch (17,5 cm) an. wer gerne knopflöcher säumt kann ihn ohne weiteres bis auf 10 cm verringern. der abstand zwischen türöffnung und rauchklappen braucht aber nicht vollständig mit hartholzstäben verschlossen zu werden, schnurbänder die man ganz zum schluss anbringt, tun auch sehr gute dienste. die lochgrösse sollte man, am durchmesser der hartholzstäbe (buche) ausrichten, welche man bereits vorher geschnitten und geschält bezw. gekauft und verjüngt haben sollte. ein durchmesser von 12 mm hat sich als praktisch erwiesen.
um die knopflöcher zu nähen, wird pro loch ein kreuz mit einer seitenlänge von in unserem falle 12 mm seitenlänge eingeschnitten,


welches mit gewachstem schusterzwirn eng umsäumt wird. von mettallösen wird abgeraten, da sie sich nicht geschmeidig den holzstäben anpassen und für geringe aber bemerkbare wasserdurchlässigkeit sorgen.
ausgehend vom vorher eingeschnittenen dreieck wird jetzt die oberste naht an jeder falte um 97,5 cm geöffnet, damit ein keil von 97,5 x 97,5 x 17,5 cm endgültiger grösse eingesetzt werden kann.

vergesst nicht, genug rand, (5 cm) für die naht.
am unteren ende jeder rauchklappe wird schliesslich je ein streifen von endgültig 20x60 cm grösse angebracht,
was bei kaltem stürmischen wetter dazu dient, das tipi zusätzlich abzudichten. vergesst auch hier nicht genügend saumrand zuzugeben.
mit den noch fehlenden taschen für die rauchstangen, schnüren und verstärkungen, ist die tipiplane komplett siehe abb 5.
schneidet für jede stangentasche zwei oder drei lagen stoff, die wie in untenstehender zeichnung genäht werden


und dann fest an der oberen spitze jeder rauchklappe befestigt werden. ein kleines büschel pferde-oder menschenhaar an ihrer spitze verleiht ihr ein traditionelles aussehen und hilft beim feststellen der windrichtung. zwei schnüre von jeweils 90 cm lange werden an der spitze der dreieckigen schnürklappe befestigt und das obere ende der tipi vorderleisten erhält ein je 45 cm langes und 2,5 cm breites schnürband diese schnurbänder werden aus 7,5 cm breiten stoffstreifen dreifach gelegt und mit doppelten nähten versehen. beachtet, dass dieses band links auf der ober und rechts auf der unterseite des leistensaumes befestigt werden muss. wenn nämlich beim aufbau die rechte über die linke vorderleiste gelegt wird, werden die bänder auf diese weise direkt aufeinanderliegen und sich besser und fester verschnüren lassen. näht nun ein kleines loch mit einem starken saum in die vordere untere ecke jeder rauchklappe woran eine starke schnur von 1,80 m befestigt wird. die dunkel schraffierten stellen in unserer abb. zeigen die durch vier zusätzlichen lagen stoff verstärkten stellen. welche einem mitunter starken zug standhalten müssen. mit ihnen steht und fällt das tipi im wahrsten sinn des wortes. diese verstärkungen werden mit der hand auf der unterseite (innen) der plane angebracht. als weitere verstärkung könnt ihr mit entgegengesetzten rundstichen eine starke schnur um die oberen ränder von rauchklappe und schnürklappe nähen im übrigen ist es nicht notwendig den unteren rand der plane zu säumen, da er erstens diagonal geschnitten ist, also kaum ausfranst und dies zweitens der tradition der prairie-indianer entspricht, die keine säume am tipiboden kannten
 

das futter
die tipiplane ist nun fertig, aber wenn ihr es über ein aufgebautes zeltgestänge zieht und den boden ringsum feststeckt, werdet ihr es kaum komfortabler als in einem gewöhnlichen zelt unserer weissen "zivilisation" finden. wind bläst am boden rein, regen rinnt am gestänge herab und tröpfelt auf alles und jeden im zelt. der rauch eines angezündeten feuers wird oftmals das zelt füllen und nicht abziehen, und schliesslich wird die zeltwand in kühlen nächten anständig beschlagen. euer tipi wäre heiss im sommer kalt im winter, schmutzig, windig und feucht. kurz: es wäre ungeeignet zum campieren, ganz zu schweigen von längerem wohnen... es wäre eben wie ein herkömmlicher kassenschlager aus dem sportgeschäft.
eine höchst simple veränderung, der zusatz eines innenfutters und etwas allgemeinbildung sorgen hier für abhilfe. das futter, das man als ein innenzelt ohne spitze beschreiben könnte, ist sehr einfach herzustellen, unsere abb. vermittelt im grunde genommen bereits alle informationen. zur herstellung des futters benötigt ihr 15 gleiche sich nach oben konisch verjüngende einsatzstreifen, welche aus leichterem material sein können.
Allerdings, und das wird viele erstaunen, müssen sie wasserdicht sein. da das futter nicht der direkten sonnestrahlung ausgesetzt ist empfehlen die laubins gebleichte musseline die mit einem wachspräparat imprägniert werden können. falls es euer geldbeutel erlaubt ist es auch möglich einen wesentlich undogmatischeren weg zu gehen und einfach ein modernes beschichtetes gewebe zu kaufen. natürlich mit allen nachteilen die so etwas haben kann.
am sparsamsten ist es die eisatzstreifen aus 180 cm breiten stoffbahnen zu schneiden. ihr könnt euch aber auch zwei 90 cm breite bahnen aneinandernähen. erst nachdem ihr die streifen komplett aneinandergenäht habt wird das futter oben und unten gesäumt wenn die grösse der fertigen einzelteile am oberen ende zwischen 86,2+87,5 cm und am unteren ende zwischen 121,2+122,5 cm liegt, wird das futter ohne weiteres sitzen. die laubins fanden dass es straffer sitzt, wenn man es wie in unserer abb. dargestellt fertigt. nur 12 der 15 streifen (c-n ) werden in der vollen grösse geschnitten, während die teile (b+o) am oberen ende nur 79,4 cm messen sowie der teil (a) für die tür oben nunmehr 72,5 cm und am boden 102,5 cm. ein doppelt gelegtes band von 40 cm länge wird mittels eines runden verstärkungsstückes am ober-und unteren ende jeder vertikalen naht angenäht, ausser dies würde schon vorher beim zusammennähen der streifen getan. achtet unbedingt darauf, dass die schnüre oder bänder 15cm oberhalb der unterkante angebracht werden und die letzte am teilstück (o) auch vom rechten rand etwas eingerückt sein muss was ein leichtes überlappen des futters und somit mehr isolierung ermöglicht. manche tipibesitzer bevorzugen das futter direkt am gestänge anzubringen.

solltet ihr dieser methode den vorzug geben, versäumt nicht zwei kleine zweige auf der innenseite der stange unterzulegen. damit regen-oder kondenswasser ungehindert ablaufen kann und nicht ins futter läuft oder am knotenpunkt runtertröpfelt.
eine andere art der aufhängung ist hier abgebildet.


bei dieser aufhängung wird eine etwa 6 mm starke schnur leicht durchhängend von stange zu stange gezogen und so um die stangen geschlungen dass das wasser ebenfalls an der innenseite des gestänges ablaufen kann schliesslich wird das futter am mittelpunkt zwischen den stangen an die schnur geknüpft. den unteren teil des futters kann man entweder an die stangen, oder an die heringe für die plane, oder auch an separate heringe knüpfen.

das aufstellen des tipis
in diesem falle des 5,7 m tipis, ansonsten gilt die formel für die länge der stangen: durchmesser des tipis + minimum 1 maximum 2 m

da die vorherrschenden Winde in der nordamerikanischen prairie aus west bis südwest kommen, wurde das tipi mit nur wenigen ausnahmen, traditionellerweise mit dem gesicht nach osten aufgestellt. darauf beziehen sich die folgenden ausführungen und sind bei anderen hauptwindrichtungen entsprechend abzuändern. schaut euch zuerst nach einem geeigneten trockenen, weichen und ebenen platz um, beseitigt alle wurzeln steine u.ä. obwohl ein tipi auch dann komfortabel ist wenn es im sommer in offener sonne steht. ist zu überlegen, ob man es nicht im norden, oder nordosten eines baumes oder einer baumgruppe aufstellt, um während der mittagshitze schatten zu haben. stellt es nicht unmittelbar unter einen baum, da es bei stürmen gefährlich sein kann und vor allem für einen länger anhaltenden nachregen sorgt. wenn ihr euch die folgenden abb. genau anschaut, werdet ihr merken, dass ein tipi einen ovalen eierartigen grundriss besitzt und nicht wie allgemein angenommen wird, einen runden. seine gesamte figur, die an eine umgestülbte tüte erinnert, ist ebenfalls nicht symetrisch, sondern etwas nach hinten geneigt. es ist also an der rückseite steiler als vorne. dies ist eines der grössten geheimnis prairieindianischer architektur. wäre es symetrisch, müsste die öffnung für den abziehenden rauch sich am kreuzungspunkt der stangen zentrieren und wäre zu gross, um während eines regens vollkommen geschlossen werden zu können. aus diesem grunde neigten die Indianer ihr zelt und konstruierten die rauchöffnung entlang der forderfront wobei sich der kreuzungspunkt der stangen an das obere ende der öffnung verschob, was ein ausgeklügeltes ventilationssystem mittels der rauchklappen gewährleistete. hierdurch verlagerte sich auch der feuerplatz mehr zum eingang hin, was gleichzeitig eine effizientere benutzung des so vergrösserten innenraumes ausmacht.
sucht die vier schwersten zeltstangen aus, und der aufbau kann beginnen. breitet die plane aus, um drei der stangen so abzumessen, wie es die abb. zeigt


(die vierte stange dient als sog. aufstellstange und wird später benötigt,) da die fertige zeltplane kein richtiger halbkreis mehr ist, liegt der knotenpunkt auf stange (D) höher als auf (N) und was auch der zeltneigung entspricht. wenn ihr die angespitzten stangen einige zentimeter in den boden stecken oder eingraben möchtet, wie es einige, jedoch nicht alle indianer taten, dann gebt entsprechend länge zu, bevor ihr den knotenpunkt markiert. mit dem einen ende eines 14m langen 12mm seiles knotet ihr die stangen durch einen kreuzknoten zusammen, schlingt das seil drei bis vier mal drum herum und knotet es schliesslich mit zwei einfachen knoten (halben schlägen) fest.
macht euch nun einen grundriss auf den boden, indem ihr quadrate mit einer seitenlänge von 75 cm aufzeichnet und zunächst die drei punkte D, N und S markiert. erst jetzt könnt ihr die verknoteten stangen platzieren. wenn einer von euch das seil hält, werden zuerst D und S gestellt und dann N zu ihrem standpunkt geschwenkt, so dass sich die knotenpunkte des grundgestänges etwas in sich drehen und dadurch den knoten zusätzlich straffen, die restlichen 11 stangen müssen genau in der angegebenen reihenfolge (siehe abbildung)